16:12 / 23 декабря 2014

В главной роли

В главной роли

Заметим, тот, кто считает деловой костюм вещью скучной, либо никогда его не надевал, либо не смотрел «13 друзей Оушена».

Как на экране, так и за ним действует одно золотое правило, согласно которому идеальный костюм всегда создается индивидуально. И еще один общеизвестный факт: костюм всегда делает своего обладателя красивее

Хотя вряд ли среди нас еще остались те, кто не видел знаменитую сагу об обаятельных мошенниках, задумавших совершить ограбление века. Пример более свежий – картина 2013 года «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, гардероб которого тоже создан Джорджо Армани. Модельер разработал образы как молодого, так и зрелого Белфорта. Первые – еще просторные, с нелепыми галстуками. Вторые – ровно такие, какие должны быть в 90-е у выдающегося нью-йоркского брокера с амбициями. Армани знает в этом толк, о самом модельере часто говорят как о создателе делового стиля 1980–90-х годов. Сказывается, к тому же, огромный опыт взаимодействия с кино: известных фильмов, к которым приложил свои золотые руки дизайнер, насчитывается не менее десятка. Среди других работ Армани гардеробы четверки спецагентов ФБР в «Неприкасаемых», Брэда Питта в «Бесславных ублюдках», Кристиана Бэйла в «Темном рыцаре» и множество других. История киноуспеха дизайнера началась с фильма «Американский жиголо». Фильм вышел на экраны в 1980-м, став одним из дебютных для Ричарда Гира, с тех пор предпочитающего Armani на экране и в жизни.

В главной роли2

Но вернемся к нашему времени и Леонардо Ди Каприо, за 2013 год прогремевшего не только в «Волке с Уолл-Стрит», но также и в «Великом Гэтсби». В истории моды существует даже такое понятие, как «стиль Гэтсби». Правда, оно никак не связано ни с деятельным Лео, ни с венценосным Армани. Зато имеет прямое отношение к другому великому модельеру-экспериментатору – Ральфу Лорену, опередившему своего коллегу-итальянца по части работы в кино почти на два десятилетия. Речь, собственно, о далеком 1974-м, в котором на экраны вышел фильм «Великий Гэтсби» с Робертом Рэдфордом в главной роли. Так получилось, что именно в том, что касается мужских костюмов, обе экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда оказались удивительным (или – не очень?) образом взаимосвязаны. Костюмы для Роберта Рэдфорда создавал Ральф Лорен, одевать Ди Каприо доверили одной из старейших американских марок мужской одежды Brooks Brothers. Знаменитое ателье было основано в 1818 году на Манхэттене. Среди его клиентов – актеры Кларк Гейбл и Джимми Стюарт, художник Энди Уорхол, президенты Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Джон Кеннеди, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Барак Обама.

В главной роли2_

Несмотря на все прихоти переменчивой моды, главные составляющие костюма остаются неизменны: пиджак, брюки, иногда жилет, дополненные такими аксессуарами, как галстук, бабочка, шейный платок, ремень, запонки

Неожиданно, но факт: свою карьеру Ральф Лорен начинал именно в этой компании. Будучи молодым и неизвестным, он работал продавцом в магазине Brooks Brothers на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Тогда же ему удалось получить права на использование торговой марки Polo, принадлежащей Brooks Brothers. Почти все мужские вещи художник по костюмам «Великого Гэтсби» Тиони В. Олдридж отобрала из уже готовой коллекции молодого дизайнера «Polo-74». В ней нашлись те самые костюм-тройка с двубортным жилетом из коричневой ткани в полоску, брюки-хаки, шелковые галстуки, льняные костюмы, рубашки для регби – все то, что вскоре стало символом элегантного стиля эпохи джаза по Ральфу Лорену. Белые джемперы, белые костюмы, синие блейзеры – в целом, нет никаких принципиальных различий во взглядах на гардероб американской аристократии 1920-х годов у Ralph Lauren и Brooks Brothers. Здесь интересно другое. «У них нашлись выкройки многих элементов одежды того времени, – объяснила в одном из своих интервью супруга режиссера, художник по костюмам, а по данной картине еще и художник-постановщик Кэтрин Мартин. – На самом деле они шили костюмы для самого Фицджеральда. Компания сохранила богатый архив записок писателя, в которых он заказывал одежду». Всего для «Великого Гэтсби» в постановке База Лурмана маркой Brooks Brothers было сшито более 2000 элементов одежды для актеров фильма, как вечерних, так и повседневных, создано около 1200 мужских костюмов.

Вообще интерес к 1920-м годам и мужским образам в них особенно в современном киноискусстве огромен. За два года до Лурмана к данному периоду обратился Мартин Скорсезе, исполнительный продюсер «Подпольной империи» (Boardwalk Empire), получившей «Золотой глобус» в 2011 году в номинации «Лучший драматический сериал».

В главной роли2_2

Всего для «Великого Гэтсби» в постановке База Лурмана маркой Brooks Brothers было сшито более 2000 элементов одежды для актеров фильма, как вечерних, так и повседневных, создано около 1200 мужских костюмов

 

Действие одной из самых дорогих лент в истории ТВ происходит в Атлантик-Сити. Главный герой, Наки Томпсон, в одном лице городской казначей, хитроумный гангстер и тонкий политик.

«Мой гардероб просто невероятен, – говорит сыгравший его роль любимец Тарантино Стив Бушеми, – вы просто полагаетесь на одежду, надеваете ее и идете на съемочную площадку. И сразу чувствуете характер своего персонажа – вы чувствуете, как вы уже в нем». Видимо не зря перед тем, как приступить к этой работе, уважаемый в Голливуде художник по костюмам Джонн Данн провел пять месяцев в исторических библиотеках, музее Метрополитен и Бруклинском музее костюма. «Мы привыкли смотреть на 1920-е годы как на черно-белый период. Фотодокументы, фильмы того периода – все черно-белое, – рассказывает он. – И для меня был шок от количества цвета и оттенков, которые тогда носили». Отсюда, наверное, и результат – прекрасно скроенные, сложные по цветовым сочетаниям костюмы, чем-то напоминающие мужские коллекции Etro, Missoni, Lacoste. Разрабатывать мужские образы «Подпольной империи» Джонну Данну помогала целая команда, куда входили швеи, модистки, вышивальщицы, художники, занимающиеся отфактуриванием готовых костюмов, реставраторы и другие. Костюмы шились на известной американской фабрике по изготовлению одежды на заказ Martin Greenfield Clothiers, многие из ткани, которая была произведена еще в 1920-х.

Второй главный персонаж сериала Джимми Дармоди проходит путь от водителя Наки до гангстера, и на первом этапе постоянно демонстрирует зрителю костюм, весьма похожий на знаменитый костюм Норфолк.

Немного истории. Сшитый, как правило, из толстого твида «Норфолк» был придуман в начале XIX века, изначально как наряд для охоты английского герцога Норфолка. Впоследствии стал популярен как спортивный или неформальный костюм. Здесь надо отметить, что мужской деловой костюм, каким мы понимаем его сейчас, был изобретением английской моды XIX века. Классический костюм тогда могли позволить себе лишь очень состоятельные люди и те только по особым случаям. Со временем возникли и распространились другие варианты костюмов. Так появился смокинг, костюм-тройка, формальный, в стиле casual и другие. В наши дни даже существует такое понятие, как fashion item, что означает «костюм на один сезон». При всем этом, несмотря на все прихоти переменчивой моды, главные составляющие костюма остаются неизменны: пиджак, брюки, иногда жилет, дополненные такими аксессуарами, как галстук, бабочка, шейный платок, ремень, запонки. И понятно, что формальный костюм, состоящий из пиджака и брюк одной ткани (чаще всего, шерстяной), служит для деловых встреч и официальных торжеств, а его собрат с приставкой «не», имеющий упрощенную конструкцию и либеральные расцветки, отлично подходит для мероприятий выходных дней, семейных и дружеских вечеринок.

В главной роли2_3

Но это разговор уже не о кино, а о реальной жизни, в которой сколько мужчин, столько и главных ролей у мужского костюма. Но как на экране, так и за ним в этом случае действует одно золотое правило, согласно которому идеальный костюм всегда создается индивидуально. И еще один общеизвестный факт. Костюм всегда делает своего обладателя красивее. В конце концов, чисто внешне Стив Бушеми тоже не Брэд Питт. И даже не Джордж Клуни или Леонардо Ди Каприо.

 

 

текст Антонина Борисович
журнал tmn выпуск 5/20 (октябрь–ноябрь 2014)

 

 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-56899 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 30.01.2014 г.
Яндекс.Метрика